Синдром Бали

На то, куда ехать спасаться от пасмурного русского неба, тоже бывает мода. Главным трендом этого года снова стал Бали. Поскольку никто из вернувшихся оттуда не рассказал подробностей своего счастья, наш корреспондент улетела на Бали сама – чистить карму и учиться готовить местную еду, чтобы и дома у нее стало так же хорошо.

 

«В прошлой жизни у меня было много долгов», – улыбаясь до ушей, заявляет мне водитель Ариана (он мужчина, хоть и с женским именем). Обгоняя толпу мотоциклистов, мы мчимся с ним от побережья Индийского океана вглубь острова Бали – в самую гущу мангровых джунглей, оглушительных водопадов, кофейных, табачных и ванильных плантаций, а еще моих любимых желто-зеленых рисовых террас. Всю дорогу мы с Арианой болтаем о карме, прошлых и будущих жизнях и вездесущих духах предков – как выясняется, это страшно популярные на Бали темы, которые здесь готов поддержать буквально каждый. Почти 95% населения острова – дхарма-индуисты, свято верящие в реинкарнацию, а заодно в злых демонов и добрых духов. «Я очень стараюсь не испортить карму и не наделать долгов в этой жизни», – продолжает Ариана и с довольным видом докладывает, что недавно он выяснил, чья именно душа переселилась в тело его маленького сына, когда тот появился на свет. Оказывается – Арианиного прадедушки. Узнать это удалось в процессе сложного ритуала с участием специально приглашенного жреца и только после многочисленных жертвоприношений.

 

Хотя я, увы, и понятия не имею, душа какого предка обитает сейчас во мне, я понимающе улыбаюсь Ариане в ответ. Это местная магия – обычно я аргументированно отстаиваю свою точку зрения, а тут ни с того ни с сего стала миролюбиво и с пониманием относиться к вещам куда более странным, чем переселение душ. Дело в том, что моя собственная карма с недавних пор в полном порядке – несколько дней назад я сама прошла официальный индуистский обряд Karma Cleansing (очищение кармы). Дело было так. Меня и еще двух местных девушек погрузили в микроавтобус и отвезли на романтического вида уединенный пляж с черным вулканическим песком и нависающими над морем скалами. По соседству на мысе, врезающемся в океан, находился храм под названием Пура Танах Лот, посвященный морским божествам. Его темные пагодообразные башни похожи на навсегда причалившее к берегу огромное фантасмагорическое судно. Был отлив, океан отступил на добрые двести метров, солнце стремительно падало за горизонт, нежно звенели ритуальные колокольчики, индуистский священник воскуривал душные благовония и самозабвенно бормотал себе под нос молитвы (или у индуистов это называется мантры?..), то и дело посыпал меня рисом и цветами, обливал святой водой, совал мне в рот кусочки жертвенного жареного цыпленка и странных, неизвестных мне фруктов, связь с реальностью таяла с той же скоростью, с какой надвигались сумерки… Это трогательное действо продолжалось, кажется, около двух часов, и должна признаться, что в итоге у меня – то ли от грохота волн, то ли от благовоний, то ли от разницы во времени с Москвой – жутко разболелась голова.

Когда ехать

На Бали божественный климат, сезон дождей – с ноября по март – здесь проходит почти незаметно. Круглый год температура держится в пределах от +23 до +30. Ни сильной жары, ни сильной влажности не бывает, потому что с океана всегда дует легкий и свежий бриз.

Бездельница в колониальном стиле

 

Впрочем, спустя еще несколько дней мой скепсис начал потихоньку улетучиваться. До этой поездки у меня был непростой период в жизни, и на Бали я приехала, мягко говоря, во взвинченном состоянии. Но постепенно на душе стало воцаряться спокойствие, которое обычно не относится к моим отличительным свойствам, а в теле появились одновременно нега и такой прилив сил, какой бывает, когда влюбляешься. То ли очищение кармы – процедура замедленного действия (каждый балиец, кстати, чистит карму гораздо чаще, чем западный человек ходит к дантисту, – как минимум раз в полгода), то ли я просто начала медленно, но верно влюбляться в Бали. Последнее может случиться запросто – особенно, если остановиться в отеле Four Seasons в живописном заливе Джимбаран. Он занимает гигантскую территорию на утопающем в садах холме и почти целиком состоит из просторных вилл с собственным садом, бассейном со статуями и фонтанчиками, кроватями с альковом и громадными ваннами, которые по вашей просьбе могут наполнить кокосовым молоком, морской водой, шампанским или пресной водой с благовониями. А главное – все виллы здесь выходят окнами на океан, самое прекрасное из того, на что человек может смотреть часами.

 

 

Первые дни на Бали не хочется делать ничего – только лениво наблюдать за серферами, безуспешно пытающимися поймать волну, дремать в гамаке, привязанном к стволам щекочущих небо кокосовых пальм, медитировать под мерный шум волн и ласковый шелест пальмовых веток, а также бесконечно фотографировать прилив и, конечно же, закаты. По вечерам мы с подругой устраивали себе незамысловатое буржуазное развлечение – нарядно одевались и отправлялись в старинный бар отеля, где, восседая на изысканных кушетках в колониальном стиле, часами слушали игру на рояле, потягивали «Маргариту» из свежего манго и чай из обжигающего горло имбиря и по третьему разу заказывали пианисту мою любимую мелодию As Time Goes By из «Касабланки». Правда, в эти минуты я представляла себя все же не Ингрид Бергман в том самом фильме (слишком это печальная история), а, скорее, Катрин Денёв в «Индокитае»…

При таком режиме дня примерно на третьи сутки пребывания на Бали мысли, даже без чистки кармы, сами собой неизбежно начинают растворяться в ощущении гармонии – с собой и с миром. А день на пятый, когда чувствуешь, что голова проветрилась настолько, что для того, чтобы о чем-то вообще подумать, надо невероятным образом напрячься, может захотеться новых впечатлений. За этим далеко ходить не надо. Достаточно, например, встать пораньше (а на Бали, несмотря на четырехчасовую разницу во времени с Москвой, даже у такой безнадежной совы, как я, это получалось легко и непринужденно) и взять такси до ближайшего рыбного рынка. К семи утра рыбаки уже должны вернуться с ночного рейда и разложить на прилавках свежевыловленных огромных марлинов, маленьких и вроде бы безобидных акул, которые уже через час-другой пойдут на суп из плавников, барракуд и массу иной диковинной рыбы, а также лобстеров, гигантских креветок и прочих морских гадов. Еще можно пройти вводный курс балинезийской кухни, что я, собственно, и сделала – и до сих пор страшно собой горжусь. При отеле Four Seasons есть своя кулинарная школа. Пока вы неторопливо упражняетесь в шинковании свежего имбиря и заворачивании рыбы-снэппера в лист мангового дерева, вам то и дело подносят влажные полотенца, свежий апельсиновый сок и все тот же имбирный чай. А потом вы, разумеется, долго и церемонно поедаете приготовленное и при этом не знаете даже, чем в первую очередь восхищаться – собой, местной кухней, которая настолько чувственная и пряная, что все, что вы ели до этого в своей жизни, кажется одним сплошным фастфудом, или дизайнерской посудой. Индонезийская кухня, кстати, – это заразно. Я до сих пор лелею мечту открыть такой ресторан в Москве.

Город ищущих смысла

 

А еще через несколько дней стоит покинуть Бали курортный и начать исследовать Бали самобытный. Для этого первым делом надо съездить в замечательный городок Убуд. Его облюбовала местная богема: художники (на Бали их больше, чем туристов и рыбаков), танцоры, а также искатели либо приключений, либо смысла жизни, либо того и другого – со всех концов света, прежде всего из Америки и Европы. В Убуде много уютных баров и кафе, антикварных лавок, а также недорогих отелей и пансионов, у каждого из которых непременно есть прекрасный и дешевый СПА, где делают массаж (после «кармы» на Бали это второе по популярности слово, потому что массаж местные жители учатся делать примерно в том возрасте, в каком мы учимся читать). И есть еще один Four Seasons, который в самых крутых рейтингах лучших отелей мира уже несколько лет подряд занимает первое место. Это снова виллы, на этот раз окруженные кокосовыми пальмами, водопадами и благоухающими рисовыми полями, а дизайн главного здания напоминает космический корабль из «Звездных войн»: гигантские круглые уровни-палубы, ресепшн находится на верхней палубе-крыше, и там же, на крыше, на закате проходят занятия йогой. Из Убуда стоит отправиться на экскурсию по окрестностям, наняв на целый день таксиста из местных. Маршрут не обязательно продумывать заранее: Бали – остров небольшой, красивые индуистские храмы встречаются на каждом шагу (всего их около 20 тысяч!), а знаменитые священные вулканы Агунг и Батур видны практически отовсюду. К тому же вы наверняка надолго зависнете в одной из соседних с Убудом деревушек. У каждой из них, как правило, есть своя специализация: одна, например, славится резьбой по дереву или камню, так что вдоль главной (она же часто и единственная) улицы выставлена тысяча и одна вариация статуи Будды; другая – художниками; третья – плетеной мебелью; четвертая – утварью; пятая – лампами и абажурами… Все оригинальное и качественное, а главное – дешевое, так что поначалу теряешь голову, потом принимаешься лихорадочно собирать визитки магазинов, на ходу придумывая, как же наладить поставки всех этих чудесных вещиц в Москву, и потом уже начинаешь торговаться, гадая, как все это увезти в собой и что из мебели Ikea нужно будет по возвращении выкинуть из своей квартиры в первую очередь.

 

А вообще на Бали магическим образом меняешься. Хотели вы этого или нет, но уедете вы оттуда другим человеком. С каждым тут происходят свои, индивидуальные метаморфозы – все зависит от того, что вам в данный момент жизни было больше всего нужно. Побывав на Бали, вы это обретете – не сразу, может быть, но со временем точно. Знатоки утверждают, что этот остров обладает уникальной аурой, которая просветляет, исцеляет, вдохновляет, приносит креативные идеи, озарения, новый смысл жизни – в общем, творит чудеса. На каждом доме там висит табличка, где перечислены все жильцы – живые и те, кто уже умер, – потому что духи предков балинезийцев квартируют вместе со своими детьми, и вообще особой разницы между живыми и мертвыми островитяне не видят (они относятся к этому, как мы с вами к седине, что-то вроде «Папа поседел, но все такой же, как раньше»). В ауру, как, впрочем, и в карму, реинкарнацию и духов предков вы можете не верить, но дела это не меняет. Я со всей ответственностью заявляю: воздух на Бали волшебный!!! Все, кто сюда приезжает, становятся чуть больше творцами своей жизни, чем они были до этого. А многие и вовсе остаются жить на Бали навсегда. Вы заметили? Это еще одна тенденция среди тех, кто очень много работает, а потом вдруг решает сдать квартиру и на вырученные деньги припеваючи жить в Азии и ничего не делать. Называется такое поведение модным словом «дауншифтинг».

Спешите видеть

 

Обезьяний лес

Настоящие джунгли в центре городка Убуд кишат обезьянами, которым ничего не стоит запрыгнуть к вам на плечо или вытащить из волос заколку.

Храмы

Помимо чудесного храма Пура Танах Лот стоит посетить: храмовый заповедник фантастической красоты Пура Улу Вату (осторожнее с дикими обезьянами, которых там тоже пруд пруди); Пура Тиртха Эмпул (храм у реки Пакерисан); королевские курганы Гунунг Кави; главный храм всех балийцев Пура Бесаких; храм мертвых Пура Далем Сидан; храм Пура Джагарага на севере Бали.

СПА

Кроме традиционного балинезийского массажа, обязательно попробуйте знаменитый уход лулур на основе куркумы, измельченных частичек сандалового дерева и разных специй.

Местные танцы

В их истоке лежат древние экзорцистские обряды. Особенно запоминается танец баронг, символизирующий борьбу добра со злом (победителя нет, так как на Бали считают, что зло – такая же неотъемлемая часть существования, как и добро. Главное – баланс). Самые красочные представления можно увидеть в Убуде.

Вулканы Батур И Агунг

Взобраться на священные горы и спуститься можно всего за день, спецснаряжение и проводники не обязательны. Впечатления останутся на всю жизнь и на все последующие

Оставьте комментарий